Iluminación, clave en el resultado final

Muchos de los expertos en fotografía gastronómica, y de otras disciplinas, recomiendan el uso de la luz natural y yo no voy a llevarles la contraria. Ciertamente es el primer tipo de iluminación que debemos buscar. Siempre que las horas que podamos dedicar a la fotografía gastronómica son compatibles con la luz solar. Y esto es algo que no suele suceder, salvo que te dediques en exclusiva a esto.

Como decía antes, la luz natural de una ventana es la iluminación más favorecedora para la foto de cocina. Conviene poner una cortina/gasa fina o incluso papel vegetal para que difumine la luz cuando sea muy intensa. La mejor luz la encontraremos en las primeras horas del día y en las últimas de la tarde pues no es tan dura y tiene unos matices anaranjados que siempre quedan bien. Pero si esta es la ventaja, también es el inconveniente. Hay poco tiempo para aprovechar esa luz por lo que debemos tener muy bien planificado todo para disparar con buena luz. 

Debes adaptar tu iluminación a tu estilo fotográfico.

 

 

Opciones de equipos de iluminación

Independientemente de que puedas o no utilizar luz natural, siempre es bueno contar con un apoyo de iluminación «artificial». Opciones, muchas. Pero, según mi opinión, unas tienen más sentido que otras. Antes de nada dependerá en muchos casos del espacio en el que puedas trabajar. Los sistemas más tradicionales son bastante grandes y aunque es la mejor iluminación, si no tienes espacio suficiente se convertirán en un estorbo más que en una ayuda.

La iluminación LED consigue una buena iluminación, no generan calor (ni quemaduras accidentales) y en amaños pequeños pueden ser suficientes.

No es lo mismo iluminar una escena grande, cenital, que hacer una foto macro del producto. Por lo tanto deberán ser versátiles.

Creo que es importante que sean buenos, pero no creo que haya que hacer una inversión muy grande en principio. Salvo que te vayas a dedicar a ello profesionalmente. Calidad/precio debe ser la fórmula.

Yo hice video y fotografía de estudio por lo que tengo diferentes sistemas. Pero al final, casi siempre, acabo con unos pequeños focos LED y para foto rápida, una caja de luz en la que encajan mis fondos. Si quieres hacer fotos tipo bodegón o muy elaboradas puedes permitirte montar y desmontar un set de trabajo. Pero si la idea es hacer fotos buenas a recetas de «diario» necesitas un equipo ágil.

Yo te doy algunas ideas, tú decides.

 

equipo iluminación

 

Kits de iluminación Softbox

Sistema de luz profesional con bombillas fotográficas E27

Equipo de estudio fotográfico  50x70CM 

OPINIÓN: 

Es un equipo «grande» que te permite una muy buena iluminación de una escena amplia. Pero las dimensiones penalizan si no tienes mucho espacio.


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Newer Focos

Esta pequeña pareja es la que más utilizo como iluminación rápida. Tienen buena potencia de led (para un set pequeño, una escena de unos 50 cm x 50 cm) Lo de los PVC de colores no lo utilizo la verdad.

La única pega es que son muy «ligeros» y si los tocas tienden a caerse. Plástico claro, pero a cambio son muy portátiles. Pero es una gran compra y la marca Newer es un buen producto calidad/precio. En Amazon te cuestan casi el doble, así que si no los necesitas «para mañana» te renta Aliexpress.


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LightBox

Esta Caja de Luz es un «capricho» que compré hace tiempo. La mía es la de 60 x 60 y he de reconocer que es un poco grande para trasladarla entre las puertas de casa. 

Suelo tenerla en un rincón de la cocina para hacer las fotos del «paso a paso» de las recetas de manera rápida y cómoda. O las de Mise en Place. 50 x 50 hubiera sido mejor en mi caso/casa.

Pero lo bueno es que ya la he rentabilizado. Con fotos de objetos de «segunda mano». Haces una fotos bien iluminadas y con fondos bonitos y así todo se vende mejor. Vale que no es el objetivo, pero ya que está ahí…


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Esquema de Luces

Encontrarás muchos esquemas “básicos” de iluminación pero la verdad es que cada foto, cada intención del fotógrafo debe tener su propio esquema. Nada tiene que ver un esquema para una foto Dark & Moody con uno para una cenital por ejemplo.

Lo importante es tener claro que debe haber una fuente de luz principal (si es luz natural a través de una ventana, mejor). Pero en Claroscuro la filtraremos mucho y reduciremos su potencia y halo por ejemplo.

En otras más luminosas la podemos filtrar y difuminar a través de un papel vegetal en la ventana (incluso con papel de horno). Luego podremos jugar con una luz (menos potente) de relleno para sacar volumen en otras zonas.

Iluminar también desde detrás (más suave) para separar el plato del fondo y crear contorno. O rebotar en reflectores para crear este efecto en un lateral.

Hay que jugar con las luces hasat encontrar la combinación adecuada. Tengamos en cuenta que no es lo mismo usar vajilla oscura, o pizarra para poner la elaboración, que usar cristal (cuidado con los reflejos que hasta podemos salir de protagonistas) o porcelana clara.

Y hay productos más oscuros y apagados (como un pan de “pueblo” o elementos que necesitan “brillo” como salsas, miel, y postres en general. Una cobertura efecto espejo que no esté bien iluminada nos arruinará el trabajo que nos costó conseguir ese punto en el chocolate. Una foto, un estilo, un fotógrafo…un esquema.

 

Histograma

Personalmente creo que la iluminación es la parte más complicada de una buena fotografía. Dominar luces y sombras sin “quemar” u ocultar detalles no es sencillo.

Para eso te ayudará en una cámara réflex el histograma pues te mostrará una gráfica de los picos de sombra o luz y podrás corregir entonces. Así como manejar el balance de blancos.

Como consejo trabaja en formato RAW, son archivos más pesados pero sin comprimir y guardan el máximo de información. Te permitirá a la hora de retocar la foto en un programa de edición corregir mejor las cosas.

Pero algo importante es que en las zonas “oscuras” puede haber información que a simple vista no ves y te permita mejorar esa parte en edición. Pero donde está “quemada” la foto por un exceso de luz…poco o nada hay que hacer. Y repito, en el histograma verás esos casos que a simple vista no los detectarías.

Una vez detectados podrás corregirlos dando más o menos apertura al diafragma, variando la velocidad de exposición, cambiando ligeramente el valor de ISO o añadiendo luz o difuminando en las zonas más quemadas.

Hay muchas soluciones en el momento, en retoque digital se pueden corregir, pero cuanta más “información” tenga el fotograma más garantías de un buen resultado final.

No hay un histograma perfecto pues depende de tus intenciones. En la foto bajo estas líneas, hay una subexposición enorme pero obviamente, esa es la intención…quedarnos con la silueta del violín y poner el foco en el cuchillo. Por ejemplo en el estilo Dark & Moody los histogramas te darán subexposición en zonas, lo cual es lógico, pues es lo que buscas. Lo importante es saber interpretar el histograma para corregir lo que necesites según tu intención. 

 

 

 

Los 5 Histogramas más comunes

Subexposición 

Subexposición. Falta de luz.

Predominan las sombras, la oscuridad y la falta de información. Salvo que sea una intención personal, debemos corregir esto antes de que sea tarde, puesto que arreglar esto en la edición es complicado casi imposible. Y si tratamos de “sacar” algo de luminosidad apretando los valores conseguiremos que la foto tenga mucho “ruido” (granulado) que no favorecerá a tus platos.

Opciones:

Puedes aumentar la apertura de diafragma o el tiempo de exposición para que el objetivo capte más luz, incluso subir algo el ISO para que la cámara sea más sensible a la luz (pero si subimos mucho también tendremos problemas de grano)

 

Sobrexposición

Sobrexposición. Foto «quemada» por exceso de luz

 

La mayor parte del histograma se inclina a la derecha a la zona de blancos, lo que indica una sobreexposición, o hablando en plata, un “quemado” de zonas. En esas zonas no encontrarás información para poder mejorarlas en postproducción. Hay que evitarlas sí o sí.

Opciones:

Puedes cerrar la apertura de diafragma o reducir el tiempo de exposición para que el objetivo capte menos luz, incluso reducir el valor de ISO para que la cámara no sea tan sensible a la luz.

 

Exposición tendente hacia sombras

Tendencia a oscuridad. Dark & Moody

Podría ser este el perfil de histograma de una foto estilo Dark & Moody, o de una foto nocturna en exteriores, donde estamos jugando a la predominancia de esas sombras pero con luz en las partes que nos interesan. También estamos más cerca de padecer “grano” y de perder alguna información de las partes más oscuras. Como siempre, es más sencillo ajustar en edición si tenemos información.

Opciones:

Quizás puedas abrir un poco el diafragma, o una velocidad más lenta en el obturador para poder aumentar un poco la información sin perder la intención de la foto. Luego en edición puedes jugar un poco con los niveles hasta encontrar lo que buscas.

 

Exposición tendente hacia luces altas

Los valores. tienden hacia luces altas, por lo que el nivel de ruido no correrá riesgos. Hay que evitar que alguna parte de la foto llegue a “quemarse” para no perder esa información. Si es alta puede luego tocarse con una sencilla edición.

Opciones:

Si no quieres correr riesgos puedes cerrar un paso el diagragma o reducir ISO o tocar la velocidad de captura a un punto más rápido.

 

Exposición equilibrada

Equilibrio de luces

 

En principio esta es la exposición que podría ser la “autómatica” de una foto normal, sin intenciones creativas (de momento). Está la información necesaria, está controlado el “ruido”. Podremos trabajar en la edición digital para obtener los matices que queramos, subir y bajar contraste, sombras, brillos, color…hasta conseguir el resultado de 10 que buscamos.

Opciones:

En principio no deberíamos tocar ningún ajuste. Podemos hacer mucho en post producción.

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